99
99

Осенний Карпаход - 2015

Поход по Карпатам в компании двух фотокамер

фото: Дмитрий Фомин

Большой город, а особенно город, мечтающий стать полноценным мегаполисом, как например Киев - это гарантировано вредная среда обитания для человека. Вредная для его физического и психического здоровья. Поэтому периодически возникающее желание сбежать из него - это вполне здоровая защитная реакция организма индуцированная подсознанием человека. Подсознанием, которое еще помнит прелести естественной и дикой, в хорошем смысле этого слова, среды обитания. Среды, в которой обитали наши предки.

От продолжительного пребывания в агрессивной по отношению к человеку городской среде  у меня периодически возникают приступы мизантропии.  Лучшим средством профилактики которых, как я выяснил для себя, является краткосрочная разлука с городом и его обитателями. Например, поход в места малолюдные, а еще лучше, совсем безлюдные. К счастью, такие еще есть у нас в стране.  И не только малолюдные, но еще и живописные. Одним из таких мест являются украинские Карпаты.

Затянувшееся бабье лето и накопившаяся усталость от города послужили отличным поводом, чтобы купить билет в один конец, собрать рюкзак с минимально необходимым и спрятаться от всего, что стало раздражать, где-то недалеко от географического центра Европы, на высоте 1,5 км над уровнем моря, а точнее на хребте Мармаросы иногда еще именуемого Гуцульские Альпы или Раховские горы.  Добраться до которых прямым поездом из столицы можно менее чем за сутки.

Для большей эффективности профилактики обострившейся мизантропии, вопреки мнению многих экспертов, отправляться в такие походы лучше в одиночку, либо  с 1-2  очень близкими по духу людьми. Я с собой взял вместо 2-х близких людей 2-е малознакомые системные камеры: Fujifilm X-T10 (спасибо представительству FujiFilm в лице Марии Лихман) и Sony A7 II (спасибо представительству Sony в лице Вероники Нерода). Таким образом, предстоящий поход имел не только профилактическую миссию, но еще и исследовательскую, в ходе которой я планировал поближе познакомиться с представленными мне на тест камерами и оценить возможности их использования в походных условиях в сравнении с моей зеркальной камерой - Nikon D7100 или Nikon  D80.

Изюминкой этого теста стало то обстоятельство, что обе камеры я получил непосредственно перед выездом, т.е. времени на предварительное знакомство с управлением и функциональными возможностями камер не было. Все предстояло сделать уже на маршруте и за ограниченное емкостью аккумулятора время. Тут надо отметить, что время жизни аккумулятора у системных камер исчисляется не такими большими значениями как в случае с их зеркальными собратьями. Но если правильно подойти к процессу съемки, то свои 300-400 кадров с одного аккумулятора сможет сделать даже без сноровки любой новичок, необходимо только не забывать и не лениться после съемки выключать камеру, плюс отдавать предпочтение встроенному видоискателю а не экрану.  Хотя истории известны "маги" фото индустрии, делающие на одном заряде беззеркалки и более 1000 кадров: http://q3d.livejournal.com/305238.html

Учитывая разную весовую категорию и класс камер, Fujifilm X-T10 - это кропнутая любительская камера, а Sony A7 II - это полный кадр и честный полупрофессионал, устраивать им сравнительное тестирование не имело ни какого смысла. Поэтому снимал я ими по очереди и никогда не одновременно, а больший интерес представляло какое потребительское "послевкусие" останется у меня после недели съемок на эти камеры в походных условиях, когда один день дождь и туман, а другой - солнце и ветер.

Забегая вперед скажу, что обе камеры оставили приятное, ни разу не разочаровывавшее "послевкусие". При этом у каждой была своя изюминка. У Fujifilm X-T10  - это безусловно малый вес, что очень важно в походных условиях и отправляющий в ностальгическое детство ретро-дизан, который не только стильно выглядит, но и функционально удобен, а в походе особенно. У Sony A7 II тоже все хорошо и с весом и дизайном, если сравнивать с зеркальной классикой. Ее вес меньше чем у полнокадровых Nikon и/или Canon, а ее дизайн - сама hi-tech элегантность и hi-end эксклюзив родом из ближайшего будущего, если сравнивать с семейством однотипных на "лицо": Canon, Nikon, Pentax и т.д.

Обе камеры успешно справились со съемкой в непростых погодных условиях. Не смотря на отсутствие опций всепогодного исполнения и защиты от влаги, они успешно прошли испытание насыщенным карпатским туманом, местами переходящим в легкий дождь, низкой температурой и высокой влажностью.  Обе показали отличный результат с минимальным количеством провальных кадров, что свидетельствует не только об их отменных оптических и микропрограммных свойствах, но так же и о продуманности интерфейса + схемы управления режимами съемки - все понятно, логично и предсказуемо настолько, что снимать может даже девочка, которая до этого никогда не держала в руках такой камеры. Качество получаемых картинок у обоих камер очень близко. Авторство Sony A7 II выдает лишь более широкий динамический диапазон отдельных кадров. Но уже через год, я вряд ли смогу без подсказки вспомнить какой кадр и на какую камеру был сделан.

Далее попробую отвлечься от камер и вновь вернуться к теме непосредственно похода. Как писал выше ехать в Гуцульские Альпы можно без пересадок прямым поездом Киев-Рахов. Но в самом Рахове нет выхода на маршрут, поэтому надо прямо у ЖД вокзала сесть на первую попавшуюся маршрутку или автобус, следующие до села Деловое. Именно в этом населенном пункте стартуют все туристы, идущие на хребет Марморосы.

Т.к. маршрут большей частью идет прямо по границе с Румынией, то обязательным пунктом такого похода является предварительная подача заявки в пограничную службу, регистрация, плюс инструктаж и получение небольшой бумажки-пропуска на заставе в Деловом. Ранее я так и поступал. Но в этот раз меня осенила мысли о том, что простые "аборигены", которые в сезон почти ежедневно ходят на эту же границу собирать ягоду, не занимаются ни чем подобным. При этом они являются такими же гражданами как и я, с такими же правами и обязанностями. В общем для большего авантюризма своей горной кампании и для экономии времени в этот раз решил идти без регистрации и справки от пограничников. И это сработало! Т.к. непосредственно в точке выхода на маршрут нет никаких КПП или вахтеров. Просто одна сельских дорог постепенно уходит в лес, а за тем и в горы. 

Выход к главной вершине Мармароского хребта - горе Поп Иван Мармароский (есть еще одноименная гора на Черногорском хребте) занимает в хороший погожий день не более 5-6 часов активного пешего хода вдоль горного ручья по прозвищу "Белый". Большая часть первого дня проходит по участку с едва заметной крутизной и лишь перед выходом на Лисью поляну приходится одолевать пару километров действительно крутого подъема, который проходит по дремучему, но живописному хвойному лесу. 

Первый день похода выдался богатым на погодные перемены. Его начало было хоть слегка хмурым, зато сухим. Во второй половине дня пришлось доставать дождевик, т.к. густой туман то и дело норовил сорваться на дождь, в горах - это дело 5 минут.

Несмотря на то, что сам поход задумывался как одна сплошная импровизация - без конкретных сроков и целей, просто идти пока идется, а там будь что будет. Некоторые "реперные" точки все же были. Например в первый день хотелось добраться до стационарной ночлежки-избы в предгорьях горы Поп Иван, чтобы там по сухому, с комфортом заночевать и потом рано утром выдвинуться на штурм вершины. Но обстоятельства непреодолимой силы вносили свою долю энтропии даже в эти скромные планы.  В частности: опустившийся густой туман, отсуствие GPS-навигатора с контрольными точками, а так же отсутствие элементарной бумажной карты не позволили обнаружить избушку. Петляния по тропам в попытках выйти на след ведущий к ночлежке вывели только на след медведя, встреча с которым была бы крайне нежелательной. Следы косолапого побудили изменить свои и без того нечеткие планы на вечер. Было принято решение не искать ночлега в избушке, а попытаться переночевать непосредственно у вершины Поп Ивана, в расчете на то, что местная фауна туда не ходит. 

И прежде чем солнце окончательно скрылось за грядой неизвестных румынских гор, удалось разыскать относительно ровную площадку в 500-х метрах от вершины и встать на ней палаткой. Пройденные 23 км, свежий воздух и совершенно легкий ужин оказали удивительный анестезиологический эффект на организм - он уснул на счет: раз, два, три, не взирая ни на медвежьи страхи, ни на горбатый ландшафта пола.

Сон был крепкий, но не долгий. Через пару часов после полуночи, отдохнувший организм был разбужен подозрительным шумом вокруг палатки. Было похоже на то, что кто-то большой, нет - просто огромный, натаптывает круги вокруг палатки и своим могучим дыханием провоцирует нешуточное волнение не только стенок палатки, но и того кто там находится. Надпочечники начали закачивать в организм литры адреналина. Воображение возбужденное огромным количеством адреналина рисовало одну картину ярче и ужаснее другой. И только здравый смысл робко шептал: "Это всего лишь ветер и трава....", но его похоже ни кто не слышал в тот момент. Остатки первой ночи так и прошли в непрекращающихся метаниях между страхом, ужасом и прерывистым сном. Зато как было приятно проснуться утром и оказаться внезапно, где-то над облаками. Все недавние ужасы и страхи мигом улетучились, равно как и неприятные ощущения от слишком жесткого и слишком неровного спального места. 

Судя по картинке за "дверями" палатки, утро было уже в самом разгаре, а значит сон, пусть прерываемый на страх и ужас, все же был, а значит организм отдохнул и готов к следующему переходу. Медлить не имело смысла - надо выходить на маршрут. Как бы в подтверждение этих мыслей, рядом с палаткой пробежал неизвестный одинокий турист, облаченный в рюкзак и шотландский кильт.

Второй день в Мармаросах - это всегда день наслаждения теми самыми Гуцульскими Альпами о которых написано в Википедии. Лесная и дремучая часть маршрута уже осталась позади, а под ногами и перед глазами только скальное великолепие Поп Ивана Мармароского и его отрогов. Хотя если начистоту, то это далеко не Альпы конечно, но тоже очень красиво! 

Красиво, но как правило ненадолго. На высоте 2000 метров и выше хорошая погода - это часть личного плана удачи каждого туриста. Может повезти, но чаще - нет или повезет, но не на долго. Даже в самый погожий солнечный день может набежать невесть откуда густая облачность с осадками. Как-то так было и в этот раз. Хребет постоянно был под гнетом туч и облаков, которые то прятали его от взора, то затейливо декорировали его по кромке гор. Если бы не сильный ветер и единственный аккумулятор в каждой камере, можно было поставить там платку и провести 1-2 дня снимая невероятной красоты таймлапсы. Возможно так и сделаю, но уже в следующий раз. 

Маршрут по хребту Мармаросы формально можно разделить на две части: 1-я высокогорная часть маршрута - это те самые Гуцульские Альпы, 2-я часть маршрута - это трекинг по КСП (контрольно следовой полосе - границе) в окружении хвойного леса и близлежащих горных вершин. Вторая часть не дает ощущения высоты над миром, но зато тут нет стремительной и неожиданной смены погоды, нет порывистого ветра, а значит можно идти любоваться открывающимися видами и не переживать, что вот-вот тебя накроет какой-то непогодой. Можно идти и просто наслаждаться одиночеством и простором. А в правильный сезон еще и подъедать невероятное количество черники, которой здесь в достатке. Вторая половина дня похода проходила именно в таких условиях. И не смотря на середину сентября, даже черника была, пусть не в избытке, но в достатке. 

Не смотря на обильную облачность второй день выдался солнечным и даже излишне жарким. Вода уходит в таких случаях стремительно и экономить на ней не стоит, запасы следует брать с учетом своих аппетитов. В противном случае придется сходить с маршрута в низину и потом опять возвращаться, а это время и силы, которые  могут быть очень необходимы под конец маршрута.

За второй день как и за первый удалось одолеть более 20 км. неспешным шагом с регулярными, но очень короткими привалами, без обеденного перерыва. Кормежка (о ней подробнее далее) по условиям похода - символическая и всего два раза в день - утром и вечером. 

Вторая стоянка как и первая так же планировалась в избушке, но так же не сложилось. В этот раз подвела не погода, а память. Пришлось вставать на ночлег там где застал закат. В безымянной седловине в двух шагах от горы Стиг, на небольшой поляне в окружении вековых смерек, где тихо и безветренно, но с непривычки все еще чуть-чуть жутковато для городского жителя. Возбужденное воображение каждый раз норовило увидеть во мраке окружающей лесной чащи какую-то опасность или какого-то зверя. На помощь как и в первый день пришла накопившаяся усталость. Сон пришел быстро и незаметно.

Ночь выдалась спокойной и невероятно нарядной, благодаря небосводу, богато украшенному звездами, каждая вторая как брильянт на 10 карат! Таких звезд в людных местах не бывает - это точно. Проявлению необычайной красоты звездного неба способствовало не только безоблачная погода и полное новолуние, но и удачное расположение места для ночлега - в глубине колодца из окружающих смерек, плюс чистый от смога и пыли горный воздух. Именно из-за чистоты горного воздуха астрономы предпочитают строить свои обсерватории повыше в горах.

На фоне фантастически красивой ночи, утро было обычным и заурядным. Зато незаурядными были планы на предстоящий день.  На третий день похода уже успела накопиться по чуть-чуть общая усталость, а на ногах появиться первые потертости из-за размокшей обуви.  И при таких исходных данных предстояло одолеть очередные 20++ километров перехода. Из которых, последние 3-4 приходятся на подъем к вершине горы Поп Иван Черногорский. Но как говорится, глаза боятся, а ноги идут. И вот уже совсем скоро за спиной оказались символические ворота, разделяющие хребет Марморосы и Черногора. 

Большая часть пути на подходе к Поп Ивану Черногорскому со стороны Мармарос представляет собой тропу не обремененную крутыми или затяжными подъемами, которые в походе отбирают большую часть сил. И если бы не её протяженность, то к подъему на эту гору можно было приходить в самом расцвете сил. В реальности же всё вышло сложнее. На тот момент, когда Поп Иван стал доступен к обозрению на столько, что можно было уже рассмотреть на нем остов старой обсерватории, силы начали уже заканчиваться.  Не сильно, но все же придавала сил необычайно вкусная вода, набранная в предгорьях Поп Ивана.  Воду в горах Карпат можно пить практически везде, где она есть, даже из отстоявшихся луж. Был опыт и не было последствий.  Но именно в предгориях Поп Ивана Черногорского текут ручьи с самой аппетитной водой. 

Во время подъема на Поп Иван с западной стороны я невольно возвращался в мыслях к своим воспоминаниями полугодовой давности, когда зимой мы шли этим же маршрутом - и не находил ничего общего! Два совершенно разных события, не связанных между собой ничем кроме географических координат. Всё другое. Всё ощущается по-другому. Зимний подъем давался в разы сложнее, хотя и этот подъем был не простой прогулкой. В зимнем задыхался в белой пустоте от нехватки воздуха, который срывало со рта порывами ветра. В этом походе задыхался восторга, наблюдая бескрайние горные ландшафты, растворяющиеся в голубой дымке. В зимнем походе валился с ног от усталости и пытался по чуть-чуть подъедать снег, чтобы утолить жажду. В этом походе делал небольшие остановки, чтобы отдохнуть и подъесть чуть-чуть спелой брусники. В зимнем походе приходилось прятаться от бушующей пурги внутри обсерватории. В этом походе наслаждался умиротворяющей красотой заката. 

Ранее уже писал, что особых планов на поход не было, в том числе не было планов устраивать ночевку в старой обсерватории. Но т.к. в последние дни импровизация превосходила по смелости и качеству любые планы, а сил и желания двигаться дальше не было совершенно, то решение становиться на ночлег на вершине горы напрашивалось само собой.

Не смотря на внушающие уважение размеры обсерватории, найти внутри помещения пригодные для ночлега не просто. Везде царит разруха в своем худшем проявлении. Годным является одно помещение на первом этаже и небольшая комната в башне. Годными в том смысле, что там есть где поставить двухместную палатку, чтобы избежать риска быть унесенным с вершины горы внезапным ночным порывом ветра.  В остальном все очень мрачно и холодно. Холоднее чем на улице. По субъективным ощущениям, когда на улице было 12-14С, внутри обсерватории едва-едва было больше  нуля. Ночь прошла без приключений. Никакие звуки или приведения не беспокоили, если не считать внезапно прикативших ближе к полуночи мотоциклистов! Зачем? Для чего? Это осталось загадкой. Вероятно, экстремальные мототуристы...

Утро следующего дня не было таким живописным как хотелось бы и как ожидалось, но зато оно наглядно продемонстрировало этимологию названия Черногора. Темные облака затянули небо и окрасили все окрестные вершины гор в мрачный черный цвет. 

Появление черных облаков над Черногорским хребтом верная примета надвигающейся непогоды. Усиливающийся с самого утра ветер, настойчиво подкреплял справедливость этих  примет. Похоже было, что "окно" погожих дней в этом регионе спешно закрывалось. Можно было подумать об эвакуации. К этому же решению склоняли практически закончившиеся запасы провианта и уже ощутимо болящие ноги.

Кротчайший путь с Поп Ивана "в люди" - это тропа через "Вухатый камень" к деревне Дземброня. Одна из самых живописных, а потому и популярных троп на Черногорском хребте. Здесь всегда многолюдно. Больше туристов только у Говерлы. Всё благодаря скальным скульптурам, которые сотворила здесь природа и подозреваю, что Крыму, который с недавних пор стал "не наш". 

 Последние километры маршрута - это была борьба с самим собой. Ноги окончательно пришли в негодность плохо слушались, а от каждого камушка под стопой весь организм начинал корчится в конвульсиях. Решение об эвакуации с маршрута было своевременным и правильным. Положительных эмоций и впечатлений от похода было очень много и было бы обидно разбавлять их таким же количеством негативных. В этой жизни надо все делать в удовольствие и с удовольствием. В том числе и завершать начатые походы, как бы хорошо там не было...

...Завершать, чтобы потом отправиться в новые походы.